O femeie nu ar trebui să se mai „decoreze cu ea însăși”, crede Olena Stafieva, reflectând asupra fenomenului noii feminități, a cărui relevanță a crescut în special astăzi
„Mi-ar plăcea ca rochiile mele să fie „crescute”, modelate pentru toate curbele corpului feminin, ale cărui contururi să fie realizate. Am subliniat talia, splendoarea șoldurilor, am subliniat bustul. Pentru ca modelele mele să-și păstreze mai bine forma, am duplicat aproape toată țesătura cu percal sau tafta, restabilind o tradiție abandonată de mult timp”, a spus Christian Dior prietenei și asociatului său Suzanne Lulen când își pregătea noul look celebru (mai precis, linia primei sale colecții Corolle și En Huit, așa cum le-a numit el însuși).
„Faptul că ești forțată să fii o păpușă, mereu aceeași, să fii frumoasă este pur și simplu rău, este nedemn de femei. Acesta este motivul pentru care urăsc croiala înclinată și orice lucru despre care oamenii cred că face o femeie frumoasă. Sunt fundamental împotriva acestui lucru, din punct de vedere personal și uman general. Un alt motiv pentru care sunt împotrivă este că este ciudat. Vreau să fiu mai inteligent, mai complex, mai sofisticat, mai interesant, mai nou”, spune Miuccia Prada într-un interviu recent cu Alexander Feri de la The Independent.
Sigur vreau la fel. Și vom fi mulți dintre noi în întreaga lume care nu vom „sublinia curbele”, care se încântă la cuvântul „pushup”, care nu sunt gata să tragă rochii de bandaj pentru nimic în lume. Între „strâns” și „oversize”, alegem supradimensionate, încercăm să evităm tocurile înalte, nu sacrificăm confortul de zi cu zi și nu cunoaștem definiția mai înfricoșătoare decât „imaginea atent gândită”. Pentru noi orice obiectivare este rea, iar expresia „a decora cu sine” sună aproape jignitor. Hainele pentru noi sunt mai degrabă un camuflaj protector, o barieră moale între noi și lume. Cuvinte cheie — da, în engleză — sofisticat,subestimarea, diversitatea și naturalețea noastră atent cultivată - nu doar o alegere estetică, ci și o alegere etică. Miucci cuibăriți, admirăm Phoebe, Stella, Reliability și alte femei demne.
Citatele de mai sus nu articulează pur și simplu două abordări diferite pentru înțelegerea și exprimarea feminității. Între ele se află întreaga evoluție a modei în ultimii 60 de ani și, mai mult, evoluția feminismului occidental. Primul citat este o afirmare a feminității extreme, care a început moda Europei postbelice, al doilea este un manifest al unei noi feminități care respinge cerințele tradiționale de frumusețe și rolurile tradiționale de gen.
ȘI NOI VOM FI MULTI ÎN LUME CARE NU VOR „ÎMBUNĂȚI CURBELE”, CARE FRIGEREM LA CUVÂNTUL „PUSHAP”, CARE NU SUNT PREGĂTIȚI SĂ PUNE ROCHII PENTRU NIMIC ÎN LUME.
Ideea centrală a feminității, așa cum ne-a fost lăsată moștenire de Christian Dior și așa cum este încă înțeleasă pe forumurile site-urilor pentru fete, este ideea perfecțiunii. O femeie și rochiile ei trebuie să fie cât mai impecabile - aproape până la punctul în care este imposibil să crezi în materialitatea lor. În prezent, două expoziții dedicate perfecțiunii egale au loc în diferite părți ale lumii: Muzeul Gallier prezintă rochiile contesei Gréfühl, legendara patronă și socialistă a Belle ?poque, pe care Proust a adus-o drept Ducesa de Guermant, iar Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan expune ținutele contesei Jacqueline de Rib, în vârstă de 86 de ani, clienta legendară a tuturor couturierilor din lume și cea mai strălucită vedetă a Europei și Americii sociale postbelice.
Faptul că idealul frumuseții este acum asociat cu imperfecțiunea este aproape un loc obișnuit: pentru ochiul unei persoane moderne, frumusețea este doar erori, defecte, defecte. Este imperfecțiunea care ne atrage atenția, ne atinge sufletul și ne stârnește imaginația. Japonezii încep cu ideea de imperfecțiunedeconstructiviști la începutul anilor 70 și 80, a fost preluat de deconstructiviștii belgieni în anii 80. Ei se ocupă cu înverșunare de feminitatea și glamourul tradițional – frumusețea și viața în general pentru ei începe acolo unde se termină proporțiile ideale și „curbele accentuate”.
Prada Toamna-Iarna 1988 Comme des Garçons, primăvară-vară 1984
De ce vorbim acum despre o nouă feminitate? Și de ce a devenit Miuccia Prada marea mamă a noii feminități?
Prada a început și în anii 80 (prima colecție a fost FW 1988) și, bineînțeles, a fost condusă de aceeași idee de imperfecțiune și aceeași respingere a „frumosului” general acceptat ca și de deconstructiviști. Dar a existat o diferență semnificativă: Prada a demontat clișeele feminității tradiționale mai mult intelectual decât formal. Nu exista glamour în ținuta ei, dar nici deformări hipertrofiate sau asimetrie în ea – nici chlamys negru mototolit cu mâneci cusute pe spate, ceea ce nu făcea niciodată. De fapt, ea a luat aceleași clișee și în forma lor vintage - mama italiană, femeia de birou în costum, nobila matronă milaneză etc. - și le-a trecut printr-un filtru nemilos de ironic, îndepărtându-le. A fost abordarea ei – respingerea a tot ceea ce „care, potrivit oamenilor, face o femeie frumoasă”, pasiunea pentru ținutele vintage „ciudate”, admirația pentru uniforme – tot ceea ce alcătuia semnătura ugly chic – a influențat radical moda modernă, care practic. complet secundar și imitativ.
În opera deconstructiviștilor a existat o provocare deschisă și o ruptură demonstrativă cu feminitatea epocii de aur a couturii. O femeie care poartă chic-ul Hiroshima al lui Kawakubo sau chestiile pătrunzător de ridicole ale lui Marzhela în mijlocul glamour-ului anilor 80 și 90, parcă ar spune: „Nu sunt așa, sunt complexă, intelectuală, sofisticată, sunt deasupra. acest bling-bling.” Și asta a fostelitism evident. Moda Miucciei Prada nu a fost niciodată elitistă, ci, dimpotrivă, a fost și rămâne complet consumeristă — intelectualii citesc ironia, dar publicul de masă se descurcă fără context. Prin urmare, niciun deconstructivist nu a visat la un astfel de succes comercial precum cel al urâtului chic al lui Prado.
Cum se leagă aceasta direct de noua feminitate dacă a început acum 25 de ani? Prada a arătat că a fi interesant este mai important decât a fi frumos în sensul convențional, că stereotipurile de gen nu sunt acolo pentru a fi urmate, ci pentru a fi jucate după bunul plac. Ea a extins spațiul oportunităților pentru femei: a devenit inutil să alegi între buclele coafate cu grijă și o haină purtată pe spate și puteai să porți o rochie orfană și să te simți interesant în ea. Să nu fii plin de farmec — dar nici să nu fii avangardist, underground etc.
Prima colecție de podium a Phoebe Failo pentru C?line, primăvară-vară 2010
Și asta este exact ceea ce următoarea generație de fete - Stella McCartney și Phoebe Failo - a învățat de la ea. Mai ales Phoebe Failo, care, după Miuccia Prada, este principalul nostru erou cultural. Deja în Chlo? a făcut colecții minunate, cu nimic inferioare predecesoarei ei Stella McCartney, care a devenit faimoasă acolo; dar ceea ce a făcut când a venit la C?line a fost într-adevăr foarte important în modelarea noii feminități. Faylo a combinat minimalismul accentuat de stil cu luxul execuției. Și un concept puternic care a fost acceptat instantaneu de toată lumea, de la criticii de modă până la clienții obișnuiți: Katie Horin a scris după primul spectacol că iese din sală și a auzit din toate părțile o femeie, apoi alta, spunând că aici, se spune, în sfârșit cineva a făcut haine special pentru ea. Haine care radiau claritate, calm și încredere. Volume, lungime, libertate de mișcare, construcție care lasă spațiu între elecorp și haine. Această manieră înstrăinată a primelor colecții ale lui Phoebe Failo la C?line a fost percepută la acea vreme ca un manifest. Nu numai că nu a fost nicio provocare în ea, ci și ironia pradoviană - era pace și voință. Și atunci a început să se formeze contextul, care acum a prins contur într-o nouă feminitate.
The Row, înainte de toamna 2015 Herm?s, toamna-iarna 2015
The Row cu rochiile sale pentru șorț și rochiile de lucru, noul Lemaire cu impecabilitatea naturală și gri, maro și roșu perfect, noile Herm cu minimalism radical, noile fete americane Rosetta Getty și Rosie Assoulin cu noua lor modestie și kilometri de țesături. . Fiabilitatea lui Vanya-Cybulska este acum una dintre figurile cheie ale noii feminități - nu degeaba a făcut prima dată The Row și apoi a fost atrasă de Herm?s. Pulovere, pantaloni drepti, pelerina de ploaie de pescar surd, salopete largi de lucru din piele lucioasa si rochii uniforme cu piele intoarsa incredibila - fara decoratiuni, doar austeritate si forta. În abordarea ei radicală există un abis al modernității și patosului feminist și mult mai puțină blândețe decât cea a predecesorului ei Christophe Lemaire. Hainele ei spun: personalitatea și confortul personal sunt mai importante decât orice altceva. Odată cu venirea ei, Herm a făcut o declarație foarte modernă despre stereotipurile de gen și feminitatea tradițională - fără a se schimba deloc, pentru că tot acest șic auster - este complet în mulți ani de tradiții meșteșugărești.
CA ACUM IDEALUL FRUMUSETULUI ESTE ASOCIAT CU IMPERFECȚIA, ACESTA ESTE DEJA UN LOC PRACTIC COMUN: PENTRU OCHIUL OMULUI MODERN, FRUMUSEȚEA ESTE DOAR ÎN GREȘELI, DEFECTE, DEFECTE.
Și uneori Rusia are ceva de spus aici. Apropo de feminitate nouă și fete noi, putem aminti topurile voluminoase cu voluri ai Viki Gazynskaya și pantalonii banane evazați cu o mulțime de pliuri din colecția de primăvară viitoare. Îl putem numi pe Tigran Avetisyan din a luistând în picioare în denim. Dar principalul lucru pe care îl putem spune și arăta lumii aici este Nina Donis. Planurile lor de culoare, volumele lor, ruptura lor completă și fundamentală cu tot felul de „frumusețe” sunt simbolul nostru al noii feminități. Iar cel mai uimitor lucru este integritatea lor fenomenală – estetică, etică, ideologică – de aproximativ 20 de ani. Și asta, desigur, îi face mai cool decât Prada.
Vika Gazinskaya, primăvara-vara 2016 Tigran Avetisyan și Nina Donis, toamnă-iarnă 2015
În același timp, noua feminitate nu neagă deloc sexualitatea, pur și simplu o vede ca pe un fenomen mult mai complex decât sânii strâmți, fundul și cea mai scurtă fustă posibilă — toate acele banalități care sunt înțelese în mod obișnuit prin cuvântul sexy. În același timp cu noua feminitate, putem vorbi și despre o nouă sexualitate — distante și chiar cool. Ceea ce devine atractiv nu este accentuarea maximă a caracteristicilor sexuale secundare în stilul lui Kardashian, ci androginia și chiar ambivalența de gen - relativ vorbind, nu sânii fermi în decolteu, ci sfarcurile, abia vizibile sub o cămașă strâns cu nasturi. „Răceala” pare a fi un antonim pentru fierbinte – dar un sinonim pentru rece. Deci, vrem să fim cool, nu fierbinți!
Toate acestea sunt încă greu de înțeles pentru femeile de modă veche și pentru fetele care evaluează lucrurile după principiul „ce va spune tânărul meu”. Dar esența noii feminități este tocmai aceea de a nu sacrifica înfățișarea intelectuală și umană de dragul clișeelor socioculturale și a rolurilor tradiționale de gen - și nu a cere sacrificii de la alții. Nu vrem să ne „decorăm” – vrem să fim noi înșine. Ești liber să rămâi în rochiile tale de bandaj, dacă asta te referi. Pentru că noua feminitate nu este o luptă cu vechea, este o mare libertate de orice clișee și superstiții. Pentru toată lumea și pentru toată lumea.