Puloverele cu dungi au apărut printre marinarii bretoni încă din secolul al XVI-lea. La mijlocul secolului al XIX-lea au intrat în uniforma navală în Europa, iar la 19 august 1874, prin decretul lui Alexandru al II-lea, au fost introduse în flota rusă. Cu toate acestea, până la începutul secolului XX, nimeni nu și-ar fi putut imagina că vesta va avea un mare viitor în modă și va deveni un simbol al eleganței, rebelității și stilului intelectual.
anii 1920
Coco Chanel a fost prima care a văzut viitorul la modă al body-urilor
Foto: un cadru din filmul „Coco to Chanel”
Dacă nu ar fi fost legendara Coco Chanel, hanoracul cu dungi ar fi rămas doar o parte din uniforma militară a marinarilor. În 1917, ea și-a deschis al doilea butic, care era situat în Deauville (coasta mării a Normandiei). Marea Mademoiselle a început să introducă în mod activ stilul nautic în modă, ale cărui elemente principale erau bronzul și... vesta! Potrivit poveștilor, Chanel a purtat prima dată acest articol de uniformă militară în timp ce se plimba pe coasta mării pe un iaht. A vărsat din greșeală șampanie pe haine și, negăsind ceva mai potrivit, s-a schimbat în vesta care i-a fost dată. De atunci, designerul a început să-l poarte în viața de zi cu zi și să îl integreze treptat în colecțiile ei de modă. În anii 20, Chanel avea o mulțime de adepți. Bodyul a început să fie purtat de asceții care vor să sublinieze democrația și intelectualitatea imaginii cu ajutorul acestui lucru laconic.
Coco Chanel, 1929
anii 1930
Pentru sedintele foto, Picasso a ales intotdeauna haine in dungi Foto: Getty Images
În anii 30, datorită modei pentru sport, body-ul și-a întărit poziția în garderobă și a devenit un lucru cu adevărat boem. Purtarea acestui lucru extrem de simplu a devenit la modă atât pentru femei, cât și pentru bărbațibărbați În 1939, Pablo Picasso a imortalizat vesta în tabloul său „Omul în cămașă”, consolidându-i și mai mult faima ca obiect intelectual-boem. Acest tablou este considerat un autoportret de Picasso. Artistul a promovat activ geometria nu numai în pictura sa, ci și în viață. Vesta a devenit marca comercială a lui Picasso. Este rar să găsești o fotografie în care a fost înfățișat în orice altă îmbrăcăminte. Atât la ședințele foto planificate, cât și la căderea accidentală în obiectivul camerei, fondatorul cubismului a fost mereu fidel geometriei sale iubite - dunga.
În viața de zi cu zi, artistul nu a trădat lucrurile în dungi
anii 1940
Ingrid Bergman în filmul „Casablanca”, 1942 Foto: Getty Images
În anii 1940, când industria modei a fost paralizată de cel de-al Doilea Război Mondial, vesta nu numai că și-a păstrat propria poziție, dar și-a consolidat pozițiile din garderobă. În anii de război, orice elemente ale stilului militar au devenit populare, iar trecutul naval al vestelor de aici a trebuit să se potrivească cât mai bine. Popularitatea hainelor în dungi a fost susținută și de cinematografie. În 1942, celebra actriță de la Hollywood Ingrid Bergman a apărut într-un top cu dungi în filmul Casablanca. În 1947, când războiul se terminase deja, iar niuluk-ul pentru femei propus de Christian Dior a început să intre în modă, maioul nu a renunțat la poziția sa. Acum a fost promovată de noul star de cinema Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, 1947
anii 1950
Audrey Hepburn, 1955 Foto: Getty Images
În anii 1950, a început boom-ul în dungi. Vedetele de cinema sunt principalii lideri ai acestui trend. La Hollywood, acest rol este preluat de inimitabila Audrey Hepburn - posesorul unui gust sofisticat și un model de eleganță. La mijlocul anilor 50, ea apare adesea întricouri cu dungi cu dungi de diferite marimi si culori in sedinte foto. O altă vedetă de la Hollywood a anilor 50, Kim Novak, mai cunoscută pentru filmul lui Alfred Hitchcock Vertigo, încearcă deseori și el acest lucru. În 1955, ea se îmbracă chiar într-un mailet pentru o ședință foto specială acasă pentru revista Person to Person.
Kim Novak într-o ședință foto pentru revista Person to Person, 1955 Foto: Getty Images
anii 1960
Filmul „Funny Face” arată cum s-au îmbrăcat beatnikii Foto: încă din film
La sfârșitul anilor 50, vesta devine un element al garderobei beatnikilor. Acest termen este folosit pentru a se referi la stratul social al tinerilor care nu recunosc valorile tradiționale americane și duc adesea un stil de viață antisocial. Mai simplu spus, erau romantici și rebeli care căutau sensul vieții dincolo de valorile materiale. Cel mai adesea, băieții și fetele care aderă la această filozofie se îmbrăcau în haine negre, dar erau permise și vestele. Cum arătau beatnikii poate fi văzut în filmul „Funny Face” cu Audrey Hepburn în rolul principal. În deceniul următor, „cariera” romantic-revoluționară a singletei a continuat cu mâna ușoară a noilor rebeli ai anilor ’60, precum artistul american Andy Warhol.
Andy Warhol, 1965
anii 1970
Brigitte Bardot a descoperit conotația sexuală a body-urilor Foto: Getty Images
Noi fațete ale încarnărilor de garderobă ale body-urilor s-au deschis datorită minunatei și super-sexy Brigitte Bardot. De la începutul carierei sale, această divă a promovat body-ul în rândul maselor, în timp ce își folosea arma semnătură - crearea de imagini erotice. Bardot a apărut adesea în lucruri goale de pe ecran și rareori a trădat dungile în viață. Datorită pasiunii pentru veste, aceasta din urmă și-a prins rădăcininumele „French Top”. Datorită imaginilor cu dungi seducătoare ale lui Brigitte Bardot, body-ul a început să fie perceput nu doar ca o modalitate de a sublinia boemismul și intelectualitatea. Acum a început să se încadreze cu succes în contextul erotic. Faptul că în anii 1970 acest articol a fost încercat în cadru de către diva de la Hollywood Elizabeth Taylor, a cărei marcă era un decolteu șic, vorbește despre asta. Îmbrăcată într-un maiou, vedeta și-a acoperit farmecul, dar a rămas neschimbat de sexy.
Elizabeth Taylor, Singura distracție în oraș, 1970
anii 1980
Jean-Paul Gaultier a făcut din vestă marca sa înregistrată Foto: Getty Images
În anii 80, designerul Jean-Paul Gaultier a monopolizat literalmente maioul. Astăzi, body-ul este un simbol al casei sale de modă, alături de sutienul ascuțit al Madonnei. Gaultier și-a prezentat prima colecție în dungi numită „Boy Toy” în 1983, iar până în ziua de azi couturierul revine constant la această temă. Ideea de body-uri este folosită în designul sticlelor din seria sa de parfum Le Male. În viață, Jean-Paul Gaultier adoră și el să poarte o vestă, considerând-o cea mai laconică și iubitoare de libertate din lume.
Colecția Jean-Paul Gaultier, primăvară-vară 2006
anii 1990
Kurt Cobain, 1993 Foto: Getty Images
În urma beatnikilor, caracterul iubitor de libertate al bodyguarzilor a fost remarcat și adoptat de rebelii anilor 90, care profesau stilul grunge. Icoana lui, desigur, a fost liderul Nirvana Kurt Cobain. El a fost cel care a introdus în modă stilul nepăsător al îmbrăcămintei, care este conceput pentru a spune lumii întregi că chiar nu-ți pasă ce porți și ce cred alții despre asta. Din punct de vedere vizual, body-ul pur și simplu se încadrează perfect în această filozofie. Cobain apărea adesea în public în haine cu dungi, ceea ceîn curând a provocat o moda în scădere pentru combinarea vestelor cu blugi rupti, cizme aspre și un cap nespălat. Astăzi, grunge este popular nu numai printre iubitorii de muzică și adolescenții. Fashioniștii din întreaga lume își folosesc elementele pentru a da imaginii o nepăsare actuală. De asemenea, până la începutul anilor 2000, body-ul, trecând prin multe etape de încarnări la modă, a încetat să fie asociat cu un anumit stil sau subcultură. Astăzi a devenit un clasic și nu va părăsi încă acest piedestal.
Modelul Hye Seung Lee într-o imagine cu elemente de grunge