Celebra expoziție - Bellissima, l'italia-alta moda - a fost deschisă la Monza. 1945-1968
Olena Stafieva
Jurnalist, editorialist de modă. În diferite momente, a lucrat pentru Vogue, Harper's Bazaar, Elle DeLuxe și săptămânalul de afaceri „Expert”.
Expoziția Bellissima, l'italia-alta moda a fost deschisă la Monza. 1945-1968 („Bellissima. Înalta modă a Italiei. 1945-1968”). Olena Stafyeva l-a vizitat pentru a aprecia eforturile curatorilor și pentru a înțelege mai bine semnificația marii alta moda italiene
Monza, pe care până în acel moment o asociasem exclusiv cu o pistă de curse undeva în apropiere de Milano, s-a dovedit a fi, în primul rând, practic un cartier din Milano, iar în al doilea rând, extrem de pitoresc, cu un parc frumos și Palazzo Reali, unde a fost expoziția situat. Palatul regal a început să fie construit sub Maria Tereza, a continuat sub Napoleon și s-a terminat sub Umberto I - aici, în acest parc, chiar sub ferestrele palatului, a fost împușcat de anarhistul Gaetano Prolomy.
Palatul a fost restaurat de multă vreme, restaurarea este aproape terminată, iar aici în uimitoarea săli clasiciste cu sculpturi și stucaturi de o culoare delicată de marshmallow a fost amplasată expoziția. Aceasta nu este prima ei apariție în public: înainte de asta, a petrecut aproape șase luni la Roma, în muzeul de artă modernă MAXXI, construit de Zaha Hadid. Am fost acolo, îmi doream foarte mult să scriu despre ea, dar nu am făcut-o din diverse motive, iar acum mă bucur foarte mult că am un motiv să o fac.
Iar motivul este destul de complet, pentru că a fost imposibil să transferăm expoziția din spațiul futurist al lui Hadid în sălile clasice ale palatului fără modificări vizibile. Secțiunile expoziției au rămas aceleași – „Cosmos”, „Exotism”, „Alb-negru”, „artă” și altele – dar percepția lor s-a schimbat mult. Dacă în MAXXI manechinele au fost amplasate într-o sală imensă de beton pe o pasarelă lungă și ondulată într-o singură coloană, atunci aicistăteau în grupuri în holuri, iar unul trebuia să treacă prin înfiladă pentru a vedea întregul display. Desigur, pentru o expoziție menită să arate că moda italiană postbelică a fost la fel de revoluționară ca și arta italiană postbelică, spațiul lui Hadid era cu mult superior interioarelor palațiale, dar a fost cu atât mai interesant să vezi cum curatorii Stefano Tonchi, Maria Luisa Friza și Anna Mattirolo - vor face față sarcinii lor.
Denumirea acestei expoziții - Bellissima - se referă la filmul cu același nume al lui Luchino Visconti cu Anna Magnani și, la rândul său, la faima mondială de scurtă durată postbelică a studioului Cinechitta, când se numea „Hollywood”. pe Tibru”. Multe vedete de la Hollywood au filmat acolo, printre care Kim Novak, Ingrid Bergman și Ava Gardner. Iar noua modă italiană a apărut într-o oarecare măsură tocmai în jurul necesității de a le purta. Acest lucru a dat un mare impuls producției italiene - o secțiune dedicată textilelor italiene a fost adăugată la expoziția Palazzo Reale, care este încă produsă cu succes - de la Agnona la Marzotto. Galeria imensa este plina de vitrine cu cataloage istorice de tesaturi, cu brosuri publicitare ale producatorilor, cu sedinte de moda si piese din care s-au cusut tinute pentru sedinte foto. Nu a fost nimic din toate astea la Roma. Același lucru s-a întâmplat și cu atelierele de broderie - precum Pino Grasso Ricami - mostre ale căror lucrări au crescut și aici.
Chiar și la Monza, față de Milano, Bvlgari, principalul sponsor al acestei expoziții, a actualizat colecția de bijuterii vintage. Atât Roma, cât și Monza, desigur, au avut ceasuri celebre Serpenti sub forma unor exemple rare de la sfârșitul anilor 1940 până la sfârșitul anilor 1960. De exemplu, în Monza puteți vedea acum frumusețea uimitoare a Serpenti din 1967, unde toți solzii șarpelui sunt acoperiți cu email multicolor, iar ochii sunt diamante galbene. Dar chiar aici este minunat - o parure din 1968 (un colier, un inelși o brățară) din aur cu ametiste, citrine și diamante. Lucrurile dintr-o colecție privată, care nu erau la Roma, arată pur și simplu cosmic aici. Compuse din romburi de formă neregulată, ele impresionează cu o îndrăzneală extraordinară chiar și din punct de vedere modern.
Ceas Serpenti, Bvlgari, 1965 Elsa Martinelli în bijuterii Bvlgari. Roma, 1964 Ceas Serpenti, Bvlgari, 1967
Dar dacă tema „modă și cinema” este destul de tradițională, atunci subiectul „modă și artă modernă” este extrem de actuală acum, pentru că moda vrea să fie mai aproape de artă. Și aici, alta moda italiană poate învăța ceva. În Italia postbelică - cu industria distrusă și lipsa de tot - arta, designul și moda au început să se dezvolte într-un ritm frenetic, pe fondul sărăciei și al colapsului general. Atunci a apărut faimoasa op-art a lui Victor Vasarelli, abstractionism în stilul grupului ZERO - Lucho Fontana, Piero Manzoni, Paolo Scagi, Bruno Munari, iar în generația următoare - grupul Arte Povera. Italia s-a transformat apoi în avangarda modernismului european. Să vezi cum această artă revoluționară, de stânga și radicală, care a respins orice fel de decorativitate, a influențat un lucru atât de pur decorativ, cum moda este atât interesantă, cât și informativă în același timp.
Rochie Germana Marucelli
Roberto Capucci
În prima cameră, un manechin într-o haină minimalistă perfectă de fildeș de Mila Sch?n stă pe fundalul celebrelor pânze tăiate ale lui Lucho Fontana, iar pliul adânc de pe spate pare să fie o reflectare a acelorași tăieturi. În continuare, cuburile roșii și albastre ale lui Paolo Scagia sunt refractate în rochia lui Roberto Capucci realizată din pătrate de plastic roșu, negru și alb. Skedgy a pictat manual rochia de mătase Shantung Germana Marucelli prezentată în camera alăturată (Susie Menkes însăși a recunoscut că nu a mai făcut niciodatănu am auzit niciodată de Germana Maruchella de la această expoziție). Și așa în fiecare sală: o lucrare a modernismului italian de după război este juxtapusă cu o lucrare de înaltă modă italiană de după război.
PENTRU A VEDE CUM ACEASTA ARTĂ REVOLUȚIONARĂ, DE STÂNGĂ ȘI RADICALĂ, CARE A RESPINGUT TOATE DECORATIVITATEA, A INFLUENȚAT UN LUCR ATÂT PUR DECORATIVO CÂT MODA ESTE ATÂT INTERESANȚĂ ȘI INTELIGENTĂ ÎN ACELAȘI TIMP
Și aici trebuie spus că, deși arhitectura lui Zaha Hadid este mai în concordanță cu însăși ideea de modernitate, iar singurul podium, unde erau așezate manechinele și erau amplasate obiectele de artă, a fost conceput foarte rece, dar arta acolo s-a pierdut un pic printre moda geniala din toate punctele de vedere. Și în holurile Palazzo Reali, obiectele de artă și articolele vestimentare legate estetic au fost separate de restul seriei de manechine, iar acest lucru a clarificat întregul context. Așa că curatorii au făcut față complet provocării sub forma unui palat.
Valoarea acestei expoziții nu constă doar în faptul că veți învăța multe nume noi - pe lângă Germana Marucelli, mai sunt și cosmicul Emilio Schuberth, surorile Fontana, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Sorelle Botti, Simonetta și aproape un alte zeci de case italiene uitate astăzi. Bogăția incredibilă a modei italiene din acea epocă este doar prima și cea mai superficială cunoaștere pe care o iei.
Două modele purtând rochii Valentino. Foto: Federico Garolla. Roma, 1958 Rochie Fontana
În al doilea ritm, observi lucruri mult mai private. De exemplu, vezi rochia roșie a lui Valentino din 1959, a cărei crinolină este căptușită cu trandafiri voluminosi, sau rochia lui toga verde pal cu un singur umăr din 1968, purtată de Jacqueline Onassis, și înțelegi că Valentino Garavani a apărut în moda italiană - scenă complet gata. , cu stilul său cristalin și nobil, și pentru mai bine de jumătate de secol de carierăputin s-a schimbat.
Dar cea mai interesantă pentru mine personal a fost comparația, care inevitabil apare aici, a modei italiene și franceză de după război. Dacă francezii aveau chicul lor parizian, saloanele lor, Belle ?poque, boemul, Dior și Balenciaga, italienii aveau cu totul altceva. Aveau dolce vita și dolce far niente, renumitele stațiuni mediteraneene cu strălucire și în același timp relaxare și, cel mai important, sartoriile lor - mici ateliere și ateliere cu croitori, țesători, pantofi și artizani de cel mai înalt nivel.
Foto: De Pasquale Antonis, 1946 Sandale Salvatore Ferragamo, 1955
Moda franceză era mai formală, mai solemnă, mai ceremonială. Italienii, pe de altă parte, au găsit o combinație unică de tehnici de couture remarcabile (folosim cuvântul francez aici) cu seninătatea veselă mediteraneană. De aceea, de la ei a putut să apară așa ceva ca pijama palazzo („pijama de palat”) a lui Irene Golitsina – absolut modern, de altfel.
Glamour disperat și, în același timp, ușurința vieții de zi cu zi - aceasta este combinația de semnătură care a apărut în moda italiană după război și care a devenit caracteristica sa cheie. Din aceste pijamale palatioase, din paltoanele geometrice de nurcă alb-negru ale lui Fendi, realizate de tânărul Lagerfeld, din futurismul manierist al lui Roberto Capuccia și teatralitatea rafinată a Germanei Maruchella, atunci totul a crescut - de la Gianfranco Ferr? la Prada și Gucci la Dolce & Gabbana. Și să sperăm că vor crește mult mai mult. Viitorul modei italiene nu ar trebui să fie mai puțin interesant decât trecutul său.
Foto: Ugo Mulas. Veneţia, 1966 Rochie Germana Marucelli Foto: Ugo Mulas, 1958 Fendi